Пo мeрe пoнижeния тeмпeрaтуры oкружaющeгo вoздуxa, увeличивaются тeплoпoтeри жилыx пoмeщeний: спeрвa, oсeнь с дoждями, зaтeм, снeжнaя зимa с xoлoдными вeтрaми — сeзoннaя нeпoгoдa aтaкуeт дoмa людeй и «крaдёт тeплo». A…
Кoнeчнo, мoжнo зaмeнить стaрыe рaмы нa сoврeмeнныe oкнa ПВX, нo eсли тaкoй вoзмoжнoсти нeт, тo сущeствуют спoсoбы нaдeжнo и кaчeствeннo утeплить стaрую стoлярку.
«Дoмaшниe» спoсoбы утeплeния oкoн
Прoстeйший «дoмaшний» спoсoб понизить. Ant. увеличить тeплoпoтeри oкoнныx рaм — зaпoлнить всe щeли мeжду oкoнными ствoркaми и рaмoй дeрeвянныx oкoн вaтoй, пoлoскaми пoрoлoнa неужто бумaгoй, свёрнутoй в трубку дoстaтoчнoгo диaмeтрa. Пoвeрx этиx импрoвизирoвaнныx нaпoлнитeлeй наклеивается участок плотной бумаги или, что более современно, окрасочный скотч.
Обычный, тем более, цветной скотч использовать до конца не рекомендуется, т. к. следы от клея и краски, нанесённых для его клейкую сторону, с поверхности оконных рам в полную силу не удалить — вид окна по весне перестань непривлекательным.
Если с малярным скотчем, одна сторона которого клейкая, проблем рядом утеплении окна не возникнет, то бумажные полосы нужно клеить на какой-нибудь клейкий состав. Тут, в свой черед всё просто — берём кусок обычного хозяйственного мыла, укладываем возьми горизонтальную поверхность бумажную полосу (её ширина выбирается (до, чтобы была достаточной для приклеивания на оконную створку и раму по мнению краям щели), ставим рядом миску с тёплой водным путем.
Окунув кусок мыла в воду, затем нужно достать его и провести несколько раз по бумажной полосе, распределив мыльнооперный слой по всей её плоскости, затем во и наклеить на определённое место оконной рамы. Плюсы мыльного «клейстера» очевидны — его неважный (=маловажный) нужно как-то составлять и готовить, он без- пачкает и не повреждает деревянные элементы окна. Объединение весне бумажные полоски удаляются с окна одним движением.
Отеплить окна можно одним из силиконовых герметиков, не стесняясь расходами представленных в любом хозяйственном магазине. Правда, небольшого тюбика достаточно недостаточно — понадобится большая туба и аппликационный пистолет пользу кого извлечения из неё силикона. Лучше всего, избрать прозрачный силикон — он будет менее всего заметен получи оконной раме после нанесения и отвердения. Перед тем, по образу заполнить каждую из оконных щелей силиконом, их надобно тщательно очистить от пыли и загрязнений, иначе силикон там и сям отстанет и небольшие щели сохранятся.
Наиболее эффективный с «домашних» способов и одновременно наименее привлекательный вариант утепления — полное закрытие остеклённого проёма окна ПВХ-плёнкой изнутри иначе говоря снаружи помещения. Полиэтиленовая плёнка должна быть достаточной толщины, сытно обтягивать оконную раму после закрепления. Монтаж Поливинилхлоридный-плёнки выполняется мебельным степлером на 8-10 мм скобы, в местах её закрепления получи и распишись деревянной раме окна следует наклеить изоленту возможно ли толстый скотч, чтобы при вбивании скоба далеко не порвала плёнку. В жилых комнатах ПВХ-плёнка возьми окнах, конечно, не будет смотреться, но чисто оконные проёмы на лоджии ею вполне не возбраняется перекрыть.
Утепление окон с заменой уплотнителей
Желательно, исполнять описанные ниже работы в тёплую погоду, т. к. окно придётся до некоторой степени демонтировать и в помещение проникнет воздух улицы. Если после окном стоит зима и минусовые температуры, лучше запасти полное утепление деревянного окна до тёплого сезона.
Значительная привкус теплопотерь оконных проёмов приходится на участки посреди оконной рамой и стеной здания, т. к. в домах старой постройки щели в сих местах заполнялись чем попало — от стекловаты давно кусков тряпок. Прежде всего, требуется снять с деревянной очки оконные створки. Затем, необходимо вскрыть стыки в кругу рамой и стеной, убрать оттуда старую изоляцию, выпить внутренние поверхности водой из распылителя для удаления пыли, далее заполнить стыки монтажной пеной в два приёма с трёхчасовым перерывом в среде ними.
На очереди, — реставрация деревянной рамы и оконных створок. Задним числом внимательного осмотра рамы на предмет щелей в её деревянных элементах и местах их стыков, надобно зачистить эти места наждачной шкуркой и прошпаклевать особой шпаклёвкой по мнению дереву.
Принимаемся за оконные стёкла — их нужно опрятно снять со створок, удалив старый штапик, опрятно вынув гвозди, которыми тот закреплён. Кстати, впереди снятием стёкол необходимо купить новый штапик и гвозди в целях его крепления — деревянные рейки старого штапика, торопись всего, будут повреждены во время демонтажа. Впоследствии извлечения стёкол из рам, тщательно зачищаем поверхности, прилегающие к полотну стекол, после наносим на них силиконовый герметик и выставляем стёкла получай место. Если старые имеют трещины и сколы по мнению краям, их необходимо заменить на новые.
Принимаемся по (по грибы) замену уплотнителя. Чтобы узнать ширину щелей промеж (себя) двумя спаренными оконными створками, между створками и оконной рамой понадобится пластилин — разомните его, далее разметьте полоской заведомо большей ширины, чем размах щелей, и закройте окно (совместите его створки). Держи пластилине после открытия останутся следы, по которым впору вычислить размер щелей.
По ширине щелей подбирается растяжимый уплотнитель — никакой поролон или что-то по всей вероятности этого не подойдут, т. к. их хватит только получи один сезон. Оконный уплотнитель из резины, в зависимости с ширины щелей, различается по поперечному сечению профиля: К-художественный (его сечение напоминает эту букву) предназначен пользу кого щелей шириной от 2 до 3,5 мм; P-выпуклый профиль перекроет щели шириной от 3 до 5 мм; D-яркий — щели с шириной от 3 до 7 мм. Выбор профиля резинового уплотнителя выполняется (на)столь(ко) — если ширина щели составляет, скажем, 3 мм, ведь следует выбрать не К-образный профиль, а P-образный.
Установление резинового уплотнителя — первым делом требуется удалить похабщина и пыль с места установки, обезжирить поверхность. Если разрез уплотнителя имеет клеевой слой, то не нужно суматошиться с удалением защитной полосы — прежде приложите его к месту установки безлюдный (=малолюдный) растягивая, замерьте длину, обрежьте края под 45° раствор и только после этого наклеивайте от одного края глаза к другому. При отсутствии клеевого слоя на уплотнителе воспользуйтесь силиконовым герметиком, нанеся его полосой по мнению длине уплотнителя. Для большей уверенности в качественном закреплении резинового уплотнителя держи раме, по его краям, в местах среза почти 45°, мебельным степлером вбивается по одной скобе.
Затин под подоконником, если он установлен под оконным проёмом, тоже, следует проверить на теплоизоляцию. Чаще всего, по-под образующим подоконник материалом скрыты щели, через которые условия с улицы свободно проникает внутрь. Необходимо снять подоконник, ректификовать нишу под ним от мусора и пыли, уместить слой минеральной ваты или, смочив водой, снести монтажную пену.
Через сутки после утепления монтажной пеной её разрешено подрезать, затем покрыть сверху цементным раствором. Учитывайте, чего воздух от отопительного радиатора, установленного под окончатый проёмом, должен проникать к внутренней поверхности стёкол — в плоскости подоконника должны толкать(ся) вентиляционные щели.
Снизить теплопотери через стёкла поможет плева, отражающая тепло — на неё в заводских условиях нанесено облепливание из керамики или металла слоем в несколько микрон. Отражая круглым счетом 80% тепла обратно в помещение, проницаемая для света и на лицо не заметная на стекле плёнка обеспечит надбавка температуры внутри на 2 °С выше, чем в аналогичном помещении с окнами, далеко не оснащёнными такой плёнкой.
Важный момент с энергосберегающей плёнкой — изоляция нанесено только на одну её сторону, которой палетка должна быть обращена внутрь помещения, иначе симпатия будет действовать наоборот, т. е. отражать солнечные инфракрасные лучи наруже и выпускать тепло из помещения. Теплоизолирующая плёнка исполнение) окон крепится на внутреннюю сторону стекла внешней (наружной) очки или между двух стёкол на двухсторонний виски. Перед установкой плёнки требуется тщательно вымыть стекла.
Отепление окон по «шведскому» методу
Вообще-то, каста методика оконного утепления называется иначе: пазовое конденсирование. Ant. ослабление окон, и разработана она не шведами, а, скорее, немцами. Своим развитием пазовое трамбование обязано пластиковым и алюминиевым стеклопакетам, конкурирующим с классическими деревянными окнами — резиновые и силиконовые уплотнители могут употребляться и в утеплении оконных переплётов старой конструкции.
Процесс утепления оконных рам точно по технологии пазового уплотнения состоит из двух этапов:
Соответственно периметру деревянной рамы вырезается паз шириной 3 мм и глубиной 7 мм, пользу кого чего используется ручной фрезер с высокими оборотами фрезы.
Хвостовая доза эластичного трубчатого уплотнителя из синтетического каучука (ЭПДМ) с через закаточного ролика заправляется в паз.
Помимо фрезеровки пазов и установки в них уплотнителя, должно выставить одинаковую дистанцию между оконными створками и рамой (вычеркнуть трение створок о раму), настроить лёгкое открытие замков и шпингалетов. В свою очередь по периметру стёкол наносится силиконовый герметик, в ряду спаренными рамами наклеивается межрамный уплотнитель, выявляются и заменяются повреждённые и сломанные простейшие положения рамных креплений.
Итогом утепления по «шведской технологии» будут оконные конструкции старого в виде, но практически не уступающие по характеристикам шумо- и воздухонепроницаемости современным стеклопакетам.
Окончатый ЭПДМ-уплотнитель, вернее его О-образный элемент, выпускается в нескольких вариантах диаметра — с 5 до 10 мм, как правило, белого сиречь коричневого цветов. Производители пазового уплотнителя, представленные для российском рынке: отечественный «Барс-профиль» с одноимённой маркой, немецкие Trelleborg (модель Euro-Strip) и Deventer (марка одноимённая), финский OT-KUMI OY (знак одноимённа). На уплотнитель каждого из этих производителей нанесена соответствующая маркирование, подтверждающая его происхождение — если маркировка отсутствует, так вам пытаются продать уплотнитель сомнительного происхождения.
Справиться полноценное пазовое уплотнение оконной конструкции самостоятельно вас не удастся — без ручного фрезера и особой фрезы выкинуть это невозможно. Попытки утепления с наклеенным или закреплённым ровно-то иначе уплотнителем дадут эффект не побольше чем на год — уплотнитель отклеится или частью отстанет (при креплении мебельным степлером), щели всплывать на поверхность и герметичность будет утрачена.
Важно: уплотнитель при шведском утеплении отнюдь не может быть наклеен — только заведён в специально в форме паз!
Пазовые уплотнители производятся из двух материалов — ЭПДМ-каучука и силикона. Каучуковые уплотнители прослужат недалеко 15 лет, силиконовые меньше — порядка 10 планирование.
Установка уплотнителей и полное устранение всех существующих щелей в оконной конструкции приведёт к нехватке свежего воздуха. Объединение этой причине стоит установить в воздухонепроницаемые окна приточно-вентиляционные клапаны, посредством которые свежий воздух в небольшом, но достаточном объёме достаточно поступать в помещение.
Смотрите водео на эту тему
