Срaзу oгoвoримся, нe слeдуeт путaть дeрeвянную вaгoнку и шпoнирoвaнныe пaнeли изо МДФ. Эти мaтeриaлы, xoть внeшнe и пoxoжи, нo oтличaются, кaк свoим пoвeдeниeм в прoцeссe эксплуaтaции, тaк и в мoнтaжe.…Выбoр дeрeвa и фoрмaтa вaгoнки
Ключeвoй пoкaзaтeль, oпрeдeляющий кaчeствo дeрeвяннoй вaгoнки — eё клaсс. Рaзличaют чeтырe рaзнoвиднoсти этoгo oтдeлoчнoгo мaтeриaлa:
Равно как, следует обращать внимание на геометрию профиля погонов вагонки. Общепринятым стандартом говорят толщина 12,5 мм при ширине 88 мм минус учёта выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при закупке вагонки оснаститься штангенциркулем и проконтролировать базовые размеры. Отклонение более 5% — открытый признак некачественной продукции. Также важно, чтобы специальность вагонки сохранялся по всей длине доски, а то гарантированно возникнут проблемы с выравниванием и стыковкой замков.
Вагонка, опять же, отличается и по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками существуют модификации «Софтлайн» и «Штиль» со скруглёнными кромками. Тоже популярна вагонка типа «Ланд-хаус» и «Блок-хаус»: первая имеет запутанный фрезерованный профиль, вторая — форму горбыля, то питаться, по сути, имитирует оцилиндрованный брус. Критерий выбора телосложение профиля и текстуры древесины есть лишь один — эстетический. Отметим всего-навсего, что вагонка из твёрдых сортов древесины больше предпочтительна для использования во влажных помещениях и присутствие значительных перепадах температур.
Обязательно нужно обращать участливость на качество обработки. Для вагонки недопустимо существование ворса на лицевой поверхности: это явный симтом, что перед обработкой древесина не была должным образом просушена. Кроме того проверьте, не имеет ли вагонка так называемых пробок: нет-нет для повышения класса качества сучки вырезают и глушат отверстия цельной древесиной, по какой причине в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.
Натаскивание поверхности стен
Перед обшивкой стен вагонкой нужно верно подготовить черновые поверхности. В зависимости от типа альфа и омега, процедура подготовки может отличаться.
Деревянные стены в обязательном порядке нужно выкрыть биозащитными составами и антипиренами, повышающими огнестойкость. Если панегирик идёт о стенах с правильной геометрией и плоскостностью, например, каркасных, вагонку для них можно крепить напрямую без обрешётки. Все же предварительно нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и обитать грубую обдирку для удаления выступающей щепы. Разве что согласно требованиям расчёта по влагонакоплению стен надобно устройство пароизоляции, её монтируют на этом этапе. Равно как обязательным требованием при отделке стен вагонкой является гарантия вентзазора, что в данном случае можно сделать по (по грибы) счёт пластиковой узловой сетки.
Стены из кирпича либо — либо бетона под вагонку обычно утепляют, используя минеральную вату река фольгированный изолон, обращённый отражающей поверхностью внутрь помещения. Подгонка утеплителя лучше выполнять приклеиванием на монтажную пену с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. Задним числом этого крепление подсистемы осуществляется сквозь теплозащиту.
Внутренние перегородки подо отделку вагонкой в обязательном порядке должны обшиваться листовыми материалами. Опричь OSB, для этих целей можно использовать СМЛ, ГВЛ али тонкую обрезную доску. Обшивка каркаса перегородок необходима ради придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а равным образом стабилизации поведения неоднородных сред. Ну и, конечно, обеспечения сохранности наполнителя.
Ограждающие конструкции с гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют нанесения гидроизоляции вперед отделкой вагонкой. Связано это с тем, что с-за малой толщины древесина в высокой степени подвержена усушке и короблению. Потому влияние повышенной влажности на такую отделку нужно исключать всеми способами, вплоть до устройства фальшстены с вентзазором.
Ассемблирование обрешётки
Каркасная подсистема под обшивку вагонкой выполняется в основном из сосновых планок сечением 20–25х40 мм. Сие достаточно дешёвый материал, к тому же он важнецки подходит для надёжного закрепления. Перед этим материя должен пройти сушку в комнатных условиях, в идеале отсырелость должна составлять порядка 12 ± 3%, то очищать тот же уровень влагонакопления, что и у вагонки.
Рейки обрешётки подобает располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки. Как предписание, деревянная обшивка направлена вертикально во избежание стыковки погонов, в таком случае есть подсистема располагается по горизонту. Шаг установки реек не грех выбирать свободно в диапазоне 40–60 см, это зависит числом большей части от веса отделочного материала, предполагаемых условий эксплуатации, в томишко числе и механических воздействий. В обязательном порядке планки обрешётки монтируются около всеми угловыми примыканиями, это необходимо для закрепления накладок и плинтусов приставки не- к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.
Важнейший этап быть монтаже обрешётки — её выравнивание в единую плоскость и создание геометрии помещения. Процессу должна предшествовать обмерка комнаты, в процессе которой отмечают сугубо существенные отклонения. Далее одна из стен принимается после базовую, в этих целях лучше выбрать наиболее ровную тривиальность с наименьшим количеством проёмов.
На стенах, смежных с базовой, отмечают двум вертикальные линии, отстоящие от черновой плоскости нате толщину реек обрешётки, плюс допуск на исходную кривизну. Чрез соединения разметки по полу и потолку с помощью красящего шнура из чего следует четыре линии замкнутого контура, образующего единую уплощенность. Разметка остальных стен проводится аналогичным образом, же теперь с использованием «египетского» треугольника для формирования прямых углов.
Альтипланация реек в единую плоскость осуществляется по шнуру-причалке по (по грибы) счёт деревянных подкладок разной толщины или с через пар пластиковых монтажных клиньев. Фиксация обрешётки выполняется сквозным крепежом в композит основания сквозь подкладки, для этих целей могут прилагаться как пластиковые дюбели с головкой под потай, эдак и калёные саморезы. Обращаем ваше внимание, что теория оцинкованных профилей для монтажа вагонки не пригодна: (языко с точки зрения однородности поведения, так и с позиции допустимых способов закрепления отделки.
Обкладка стен вагонкой
Набор и крепление на обрешётку отделочного материала выполняется точно по аналогии с пластиковыми и МДФ-панелями. Первая доска крепится со всей полнотой со стороны примыкания, крепёж впоследствии накрывается плинтусом. С обратной стороны крепь выполняется наискось в паз, что справедливо для всех промежуточных досок. Новейший погон также крепится за оба края.
Швицарвень вагонки к обрешётке может осуществляться двумя способами. Пользу кого любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с толщиной резьбового тела безвыгодный более 2,5 мм, прослабленной шейкой длиной неподалёку 10 мм и шляпкой диаметром 4,5 мм. Такого порядка метод исключает повреждение лицевой поверхности отделки близ добивании гвоздей, а также считается более скоростным. Эскизно тонкое тело паза вагонки можно просверлить вдоль шагу каркаса.
При наличии шпилечника или гвоздомёта, соединение можно выполнять на забивной крепёж. Это разгадка наилучшим образом подойдёт для мастеров, занимающихся отделкой профессионально. Рекомендуется закидать черняками шпильки 18 калибра длиной порядка 30–35 мм с узкой шляпкой. Вначале нужно отрегулировать энергию выстрела: шляпки должна присутствовать утолены в тело паза не более 1 мм. Тоже можно использовать ёршеные шпильки без шляпок в формате опосредованный или наклонной обоймы: лак, скрепляющий штифты, плавится около прохождении крепежа сквозь древесину и выступает в роли клея.
Присутствие креплении вагонки крайне важно оставлять компенсационные зазоры по части 8–10 мм от примыкающих стен и между стыкуемыми погонами примерно 1–1,5 мм. Чтобы исключить миграцию насекомых, щели в местах примыканий нужно запаять пластичным наполнителем, таким как жидкая пробка, силикон аль акриловый герметик. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки что другой края имели крепление к обрешётке, поэтому по очерк соединения нужно предусмотреть установку широкой планки — ориентировочно 60–70 мм.
Финишная отделка
В большинстве случаев, пахота вагонки выполняется после монтажа. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности может ли быть резких перепадов температур. В этих случаях древесину первое дело стабилизируют, например, пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях изготовление тыльной поверхности не требуется, это необоснованный трата материалов и усилий.
После закрепления обработка вагонки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся в ходе крепления, с через шпаклёвки в тон основному покрытию. Обязательно нужно свершить огне- и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением бросьте обжиг вагонки с последующим брашированием, но такой фасон обработки должен сочетаться с общим стилевым решением.
В качестве финишного оградительно-декоративного покрытия можно использовать широкий спектр ЛКМ, вплоть прежде пропитки маслом. Решение о выборе способа заключительной обработки издревле принимается индивидуально, исходя из личных эстетических соображений. Во (избежание длительной эксплуатации во влажных средах рекомендовано покрывание полиуретановым лаком, либо натуральной олифой с высоким содержанием воска.
